ボットーネ＆オーダータキシードコンシェルジュの松はじめです。

以前の洋服物語⑬でタキシードの由来についてお伝えしましたが、今回は側章の由来についてです。
フォーマルなタキシードのパンツには写真のようにラインが入ります。
1本であったり、2本であったり。

このラインを側章（そくしょう、またはがわしょう）と呼びます。
タキシード、燕尾服（テールコート）などのフォーマルパンツに入るこの飾りですが、一体誰が何のために入れたのでしょう？

ボットーネの松はじめです。
こ、このテカリ…
（注：フラッシュは使用していないのですが）

こちらは時々入るステージ衣装のオーダーというわけではなく、結婚式用として仕立てたもの。

パーティースーツということで、ネックにはアスコットタイを巻いています。

それにしてもすごい光沢。タキシードには拝絹がありますが、このスーツはまるで全体が拝絹のよう。そのくらいの輝きを放っています…

ボットーネの松はじめです。
こちらは結婚式の新郎T様のタキシードです。

シックな表生地、ですがそれとは一線を画した裏地！
玉虫色の輝く裏地の様子は、周囲の方へも歩くその隙間から華やかな色を印象づけることと思います。

折角のオーダースーツやオーダータキシードですから、こうした見えない裏地にこそこだわるのも楽しみの一つですね。
本日はこれまでお作り頂いた皆様のオーダースーツの裏地コレクションをご紹介させて頂きます…

ボットーネの松はじめです。
まさかジェントルな皆様に限ってこのようにスーツをソファーに置いていたりはしないでしょう…

前回の麻ジャケットのクリーニング頻度に続いて、スーツのお手入れ方法シリーズ、今回はスーツのたたみ方についてです。

自宅ではハンガーに吊るしますから、たたむ場面とは例えばお酒の席。
座敷にて接待、本来脱ぐべきでない上着も無礼講ということで脱ぐ…
このような場合のスーツのたたみ方が存在します。
それでは写真付きで解説致します、上着をご用意下さい…

ボットーネの松はじめです。

結婚式の新郎様衣装のタキシードは、後日スーツにリフォームできるサービスを行っております。
結婚式の衣装にこだわりをお持ちの方や、レンタルではちょっと…という方はお気軽に生地を見にきてくださいね。お二人でのご来店も大歓迎です。

さて、新郎様のフロックコートの胸には、ご覧のように花が挿されていますよね。
この花飾りを、ブートニアといいます。
ブートニアは、新婦様が持つブーケと同じ花で作られています。

歴史を辿ると、ふとした出来事がファッションや結婚式の服装のルールに影響を与えた例が数多くあります。

ブートニアとは一体どのようなものなのでしょう…

ボットーネの松はじめです。
見るからに涼しげなこちらのオーダースーツ、夏素材のイギリス、ドーメルの生地で誂えたお客様のスーツです。白いボタンは貝ボタン（ベストは石ボタン）

ライトグレーのような清涼スーツには濃い色のネクタイを合わせれば誠実な印象を与えられます。淡い色のネクタイを合わせればさらに涼しげになります…

ボットーネの松はじめです。
とあるパーティーで、これは何ともいけません…
艶感のあるイタリア生地も台無し。
この方のスーツの着こなし方で何が問題なのか？といえばそれはボタンの留め方です。

紳士のスーツの前ボタンは、留め方にもルールが存在します。
シングルスーツのボタン、それは現在２つか３つが最も一般的。
もちろん２つボタンスーツであっても３つボタンスーツであっても、一番下のボタンは決して留めることはなければ、立っていても、座っていても、この下のボタンは留めないもの。

元は詰め衿だったのがジャケット、それが時を重ね現代のような胸元の部分を折り返すジャケット衿になっていきます。
第一ボタンだけを返し４ボタンに、それから少しずつ胸元を広くするようになって２ボタンへ変化してきたというわけです。

そんな中、この留めない一番下のボタン、なぜ留めてはいけないのでしょう？

ボットーネの松はじめです。
これからの灼熱の夏に向け、麻素材のスーツやジャケットのオーダーも増えてまいりました。写真はマオカラーのスーツ。

さて、何度かこのブログでもお伝えしていますが、スーツはどのくらいの頻度でクリーニングに出していますか？
ウール素材スーツのクリーニングは基本的にはワンシーズンに1回が理想です。
つまり半年に1回のクリーニングということです。

しかしです、麻素材。
麻ジャケットや麻スーツは一度着るとすぐシワになり、汗も吸収しやすい…
一体この、麻素材のクリーニングはどのくらいの頻度で行うべきでしょうか？

ボットーネの松はじめです。
私が触れておりますこちら、芯でございます。
一口に芯といっても実に様々です。また、洋服を作る工程には【芯据え】がありますが、これが最も重要といっても過言ではない工程です。
これは生地の伸縮性を考慮しながらの手作業で、技術が必要です。

芯据えをしないで接着芯を貼り付けただけのスーツも出回っています。これでは見た目薄っぺらで、耐久性もありません。

ボットーネの松はじめです。

ケチは経営の知恵。
こう教えてくれたのは私の知人の経営者の先輩です。
私はケチだと自分のことを思います。

とはいえ決して交通費をケチってタクシーに乗らないわけではないし、絶対誰にもオゴらない、とかそういうことではありません。
自分の時間給と計算して、それより安いのであればそれは有効な投資だと思うのです。

例えば私は家事代行サービスというのを利用しています。それは贅沢ではなくて、その時間があれば私にしかできない仕事をして、自分が洋服を通して世の中の役に立つことができるからです。
つまり家政婦さんへの給料が１時間3,000円だとしたら、それ以上の価値を貢献できればよいと考えています。

では男性にとってオーダースーツはどうでしょう？

ボットーネの松はじめです。
当店でレディースオーダースーツをお作り頂いた西澤様。
吉祥寺のアロマサロンオーナー様でいらっしゃいます。
http://www.reticulata.jp/

以前はベルガモットを中心に各種試してはいたのですが、スーツコンシェルジュ森谷がボットーネのイメージをお伝えし、厳選してブレンドした香りが完成しました…

ボットーネの松はじめです。
夏ジャケットには白のスラックスが抜群の相性。
これからの季節、特にホワイト系アイテムは揃えていると、何かと重宝します。

さて、オーダースーツ屋をはじめたわけ①ではオーダーでないと嫌だったというこだわりについて書きました。

今回②では少しナルシストなきっかけです。
と、いいますのも、そもそも私がスーツの形を考えていった時に、とにかく自分を良く見せるためには、どうしたらいいか、ということを考えつくしたことが原因です

スーツナルシスト？
この機会にオーダースーツナルシストという言葉を生み出してみました。

結局のところ、クラシックなネクタイの大剣の幅が９センチ前後なのは、それが最もバランスが良く、男性を凛々しく格好良く、美しく魅せる黄金比だったからそうなったわけです。
（現在のネクタイのトレンドは８センチ前後です。流行を取るか、伝統を取るかはあなた次第）

ところでこの、自分を良く見せるためには、どうしたらいいかを考えつくした結果、、なんですが、
お客様が求める形をどうしたら実現させられるか？に応用が利くことがわかったのです…

イメージコンサルティングとは何だろう？最近になってよく聞くようになった。
日本ではまだまだでしょう。

イメージコンサルティングとは？と検索をしてみたが、これといってなるほど！という結果が得られませんね。
そのくらい日本では定着していません。
アメリカでは違いますが。

要するにパーソナルスタイリスト？
いや、どうやら違います。
企業のコンサルタントとも違います。
一体、イメージコンティングとは何なのでしょう？

ボットーネの松はじめです。
私が当てているのは、カラーフラッグです。カラーコーディネートというと、この色にはこの色が合う、といった組み合わせのことと思いきや、もう少し深い部分が存在します。

肌の色、目の色、雰囲気…

第一印象を制するためには似合う色を身に付けるのが効果的です。
色でそんなに違うのか？
どうぞ、上の写真を記憶した後、次の写真へお進みください…

ボットーネの松はじめです。
芸能人を知らなすぎる…

いや、一目お会いしたACミランの中田英寿さんはさすがにわかりました、が芸能人ではありませんよね。
この日もこのカフェにも芸能関係の方が結構いらした様子、「あれ〇〇さんじゃない！？」と周りの方が囁いていたが、まったく名前すらわからなかった…

そんな私は今はテレビを見ませんが、昔はウッチャンナンチャンのやるならやらねば、を見ていた。欠かさず、そう毎週。
なのにちはるさんと聞いてもわからない…いや、そうだ、マモー・ミモーというキャラがいて、そのミモーをやっていた人だ！
そんな目黒雅叙園近く、ちはるさんのカフェCHUM　APARTMENTで、ちはるさんと、私と森谷、思わず記念撮影。

アメリカから帰国したが、また３年くらいアメリカへ行ってしまう友人の誕生会は、週末しか営業していないというこのカフェで秘かに行われました…